ezekiel87
Well-Known Member
Pues llevo tiempo sin publicar nada, desde que estoy sin moto... joer como me rebienta.
Bueno pues la cuestion es como hacer que la ybr tire sin gastar ni un duro en piezas como escapes, arboles de levas... Ni hacer nada excesivamente complicado.
1-el reglaje de valvulas, las holguras de las valvulas tienen unos margenes que establece el fabricante, a menos holgura mas abre la valvula, y a mas abre mas fluye todo. Para la Ybr las holguras son las siguientes.
-Escape entre 0,10 y 0,14
-Admision entre 0,8 y 0,12
Si ponemos los minimos para que el motor sea mas rabioso hay que trabajar muy fino para que luego no peguen en el piston, por lo que ojo con lo que haces, ya que si la dejas a menos del minimo pegara en el piston y doblaras o partiras las valvulas.
2-El escape en la Ybr el original, tiene un sistema rollo laberinto, donde los gases deben tener un master en ingenieria de caminos para salir, vaciar el escape sería super heavy, y pegaría una escandalera considerable, además de que quedaría muy seca y posiblemente quemaríamos la valvula de escape, así que la modificación será minima, solo 2 agujeros con una broca del 8 junto a la salida original, esto dejará salir los gases mas rapido y en consecuencia ganará algo de aceleración, es preferible hacer pocos agujeros y grandes que muchos y pequeños para evitar el tema de turbulencias en el escape, para pasar itv bastará con tapar los agujeros con tornillos del mismo metrico que el agujero. Y en la Rs2 no estoy seguro, pero habría que ver si el silenciador lleva alguna chapa o algo complicando la vida a los gases así como el catalizador y suprimirlos.
3-La carburación, aunque no lo parezca una de las cosas mas criticas es el nivel de gasolina dentro de la cuba, es decir la altura de las bollas, en este caso como manda el manual de taller mas 1 o 2 mm, también irá bien subir la aguja al maximo y en cuanto al tornillo de bajas, o el aire como se le llama también, debe ir entre 1,5 y 2 vueltas, en parte dependerá de la presion atmosferica de la zona.
El modelo de inyección supongo que se apaña el solo tras los cambios en valvulas y escape.
4-Aerodinamica, una pequeña cupula, por mas que la gente diga que no nota nada, se nota, algo hace pero es como todo lo demás, son pequeños poquitos que sumados dan cierto resultado.
5-El kit de arrastre, esto es lo que realmente dará la velocidad, ya que no se puede intentar conseguir velocidad a base de subir mas de r.p.m. ya que acabaríamos rebentando el motor, en mi caso solo le subí un diente al piñon, poniendo un 15 en lugar del 14, con esta configuracion pasa de ir a 110 a 10.000 rpm a ir a algo mas de 120 Km/h.
El porque tanta historia si la moto ya se pone a 120 solo cambiando el piñon, es para no perder la fuerza, no sirve de nada un desarrollo mas largo si luego no hay huevos a estirarlo, la cuestion es que con todo esto, se pondrá con cierta facilidad a 100-110Km/h, a poco mas de 8.500 rpm irá alrededor de 100, y a 9.000 rpm 110 Km/h.
Bueno pues la cuestion es como hacer que la ybr tire sin gastar ni un duro en piezas como escapes, arboles de levas... Ni hacer nada excesivamente complicado.
1-el reglaje de valvulas, las holguras de las valvulas tienen unos margenes que establece el fabricante, a menos holgura mas abre la valvula, y a mas abre mas fluye todo. Para la Ybr las holguras son las siguientes.
-Escape entre 0,10 y 0,14
-Admision entre 0,8 y 0,12
Si ponemos los minimos para que el motor sea mas rabioso hay que trabajar muy fino para que luego no peguen en el piston, por lo que ojo con lo que haces, ya que si la dejas a menos del minimo pegara en el piston y doblaras o partiras las valvulas.
2-El escape en la Ybr el original, tiene un sistema rollo laberinto, donde los gases deben tener un master en ingenieria de caminos para salir, vaciar el escape sería super heavy, y pegaría una escandalera considerable, además de que quedaría muy seca y posiblemente quemaríamos la valvula de escape, así que la modificación será minima, solo 2 agujeros con una broca del 8 junto a la salida original, esto dejará salir los gases mas rapido y en consecuencia ganará algo de aceleración, es preferible hacer pocos agujeros y grandes que muchos y pequeños para evitar el tema de turbulencias en el escape, para pasar itv bastará con tapar los agujeros con tornillos del mismo metrico que el agujero. Y en la Rs2 no estoy seguro, pero habría que ver si el silenciador lleva alguna chapa o algo complicando la vida a los gases así como el catalizador y suprimirlos.
3-La carburación, aunque no lo parezca una de las cosas mas criticas es el nivel de gasolina dentro de la cuba, es decir la altura de las bollas, en este caso como manda el manual de taller mas 1 o 2 mm, también irá bien subir la aguja al maximo y en cuanto al tornillo de bajas, o el aire como se le llama también, debe ir entre 1,5 y 2 vueltas, en parte dependerá de la presion atmosferica de la zona.
El modelo de inyección supongo que se apaña el solo tras los cambios en valvulas y escape.
4-Aerodinamica, una pequeña cupula, por mas que la gente diga que no nota nada, se nota, algo hace pero es como todo lo demás, son pequeños poquitos que sumados dan cierto resultado.
5-El kit de arrastre, esto es lo que realmente dará la velocidad, ya que no se puede intentar conseguir velocidad a base de subir mas de r.p.m. ya que acabaríamos rebentando el motor, en mi caso solo le subí un diente al piñon, poniendo un 15 en lugar del 14, con esta configuracion pasa de ir a 110 a 10.000 rpm a ir a algo mas de 120 Km/h.
El porque tanta historia si la moto ya se pone a 120 solo cambiando el piñon, es para no perder la fuerza, no sirve de nada un desarrollo mas largo si luego no hay huevos a estirarlo, la cuestion es que con todo esto, se pondrá con cierta facilidad a 100-110Km/h, a poco mas de 8.500 rpm irá alrededor de 100, y a 9.000 rpm 110 Km/h.
Me quedo para ir leyendo y puntito para Eze, que estando sin moto se comporta como un motero de primera igualmente 
