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Aventura mecánica con la chinita de Rieju (distribución)


LeDrof

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16 May 2019
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Tarragona
#21
Actualizo con un nuevo problema.

Llevo unos 1.000km desde el último mantenimiento general, todo sigue más o menos igual; es decir, me lleva y me trae, que es lo que le pido.

El tema es que desde hace unos 500km me ha aumentado levemente las vibraciones de la moto, pero la última semana, me ha respondido raro la suspensión delantera en los baches, cómo que si el bache es repentino, depende de cómo lo coja, cómo que da una sacudida hacia arriba. En una rotonda de firme roto, sin frenar ni nada, por un trozo de asfalto medio roto, lo mismo. El otro día, estaba haciendo una frenada a fondo porque... y cuando ya estaba cómo a 3-4m de lugar de frenada final, me dió un estacazo de esos. Y me sorprende porque sería la junta de dilatación de un pequeño puente, curiosamente en un tramo que está de puta madre porque lo asfaltaron hace poco. Es decir, me lo hace con baches "breves", dónde la compresión-expansión de la suspension es muy seguida.

En un primer momento pensé que podía ser que la gran cantidad de mosquitos pegados a las barras pudieran hacer que estas entraran a trompicones en los retenes, pero las he limpiado con aceite y siguen igual. Un compañero de curro me ha comentado que eso tiene pinta de que el aceite de la suspensión está para cambiar, y que es fácil de hacer. Luego en el parking he probado y realmente la suspensión delantera está blandísima. Igual hasta hizo tope y no me he enterado. Me extraña porque tampoco le he notado un comportamiento distinto en curva. Lo que si me he fijado es que me iba "botando" levemente a velocidades de crucero en recta.

¿Que hago? ¿Es factible cambiarle el aceite yo mismo y que mejore la cosa, o mejor la llevo a un taller que revisen a fondo la horquilla?

Es horquilla convencional no regulable.



P.S. Aún espero esa llamada del concesionario para decirme que me pase para que le borren el código de error :facepalm:
 
Last edited:

Don

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8 May 2012
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Las Rozas
#22
A ver, brother! Te vengo a contar lo que opinion:

Mi opinion es que estas llegando a la falla de la suspension(me hace gracia el hecho de que no quiero generar otra vez un debate de las Ohlins, pero con lo que tengo que contar quizas lo genere). Tienes una moto nueva con pocos kilometros era no? Es decir, el aceite de la horquilla, no esta malo. Se suele cambiar cada 2 años.

Entonces que podria hacer sobre buen firme, que la horquilla rebotara?Pues que estas llegando a su limite de eficacia.

Claro premoh, que nos pensabamos, que estofas de alante por que el freno es malo? No, se estofa de alante por que llegamos a la saturacion del neumatico Ó al de la horquilla, y lo que tu estas experimentando es el de la horquilla. Permiteme que lo exprese asi: estas frenando tan bien, que no rompes el agarre del neumatico, sino el de la horquilla.

Entonces estas generando semejante trrabajo que llegas a la falla de la suspension. Ni mas ni menos. Ten cuidado por que segun las forma en la que este diseñada la moto, a los 2 o 3 galopes se te gira la direccion y te vas al prao.

Entonces diriamos que una aceite mas viscoso, pero eso lo que hara es que se mueva aun mas lento el aceite, lo cual te vendra peor cuando estes muy comprimido y venga un bache, llegaras antes al fallo de la horquilla debido a que el aceite es menos fluido y por tanto, se atascara mas por el paso calibrado(valvula) del hidraulico.

Quizas pudieras conseguir retrasar un poco el punto en el que ocurre, pero al ocurrir seria peor.

Yo creo que necesitarias muelles mas duros! A por cierto!!!! Lo que bien puedes hacer es ponerle una brida a la horquilla, en la zona cromada, para ver hasta donde llegar de recorrido. Por que otra cosa que te puede estar pasando es que directamente colapses la horquilla, esto pasaria si esta llega hasta el pie de horquilla y te lo va a chivar la brida. Si llegas hasta abajo del todo que ocurre? que ya no hay suspension, se convierte en una eje rigido, por eso cualquier portuberancia te haria perder adherencia.

La solucion a ello pasa por ponerle un muelle mas duro XD
 
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LeDrof

Well-Known Member
16 May 2019
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#23
Yo creo que necesitarias muelles mas duros! A por cierto!!!! Lo que bien puedes hacer es ponerle una brida a la horquilla, en la zona cromada, para ver hasta donde llegar de recorrido. Por que otra cosa que te puede estar pasando es que directamente colapses la horquilla, esto pasaria si esta llega hasta el pie de horquilla y te lo va a chivar la brida. Si llegas hasta abajo del todo que ocurre? que ya no hay suspension, se convierte en una eje rigido, por eso cualquier portuberancia te haria perder adherencia.
Eso es lo primero que pienso hacer, lo de medir con bridas. Eso y conducir cómo el abuelo en su ciclomotor de los 60.

Me esperaba que, de fallar los muelles, en parado la suspensión de delante estaría más baja, y eso no lo he notado. Entiendo que, en parte, una menor resistencia del hidráulico facilitará que la horquilla se hunda rápidamente cuando la apriete, pero si que es cierto que entonces también debería facilitar la recuperación, y no es así, le cuesta algo subir si mantengo mi peso sobre el manillar después de hundirla.

Moto con menos de dos años, pero desde que pasé por el badén maldito ese, la moto no ha vuelto a ser la misma. Igual además del daño al cojinete del eje de salida, también se jodió el amortiguador delantero. Igual el trasero se salvó porque justo antes le había quitado percarga, para adecuarlo a mi poco peso.

He leído por ahí que se le puede meter unos topes al muelle para que trabaje más comprimido en plan ñapa (igual entonces queda demasiado extendida la horquilla en reposo, y sigo tentiendo el mismo problema de hacer tope, aún que con algo menos de peso sobre el eje delantero por estar un poco ás extendida la horquilla en ese momento). Evidentemente no espero milagros, pero... ¿Podría ser una solución temporal para unos meses? En curvas y tumbando, no he notado comportamiento raro, pero es verdad que si me encontrara con una irregularidad del firme en ese momento, me pueda brincar y mandarme a la puta.

Desconozco cómo saber las especificaciones de los muelles actuales, si hay alguna marca en los mismos o en el telescópico, o a maas debo medirlos y calcular la "k" con un calibre y un dinamómetro. No es que me resista a llevarla al mecánico, pero cómo en breves quiero cambiar de montura, me ahorraría por el momento gastos "mayores" en esta moto, si luego puedo solucionarlo yo tranquilamente a base de horas, cuando deje de ser mi moto de diario.

Si debo meterle mano, estos días son buenos, porque si debo pedir un coche prestado, aprovecho y me ahorro sufrir los chaparrones que están previstos.
 

Don

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8 May 2012
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Las Rozas
#24
No a ver no es que fallen los muelles.

Es que necesitas recoger tanta energia que llegas al colapso de la suspension. El muelle no esta roto como tal.

El muelle es el que retiene las inercias y el peso del vehiculo. El hidraulico(se llama amortiguador, pero como llamamos amortiguador a la suspension en su conjunto trasera, lo llemare hidraulico) sirve para controlar el movimiento del muelle.

El hidraulico, no puede oficiar de muelle. Es decir, la velocidad de compresion de la horquilla no deberia depender del hidraulico, es decir para explicarme, el hidraulico no puede oficiar de muelle. Entonces puedes modificar el hidraulico para reducir la velocidad de la supension, pero que es posible que te este ocurriendo? Que entres en perdida precisamente por que el diseño de la horquilla no permite moverse al hidraulico mas rapido, generando cavitacion debido a la presion.
Si tu le pones un hidraulico mas viscosos, menos fluido, esto te va a pasar mas. Ese hidraulico mas viscoso quizas viene bien en una situacion donde no entras en colapso la horquilla o que necesitas otro control del muelle.

En cuanto a que le cuesta recueprar con tu peso en el manillar, ahi es que estas inetnatdo ver un comportamiento voy a definir "no real" es decir, si tu te pones de pie en las estriberas pero cargando todo tu peso en el manillar, la suspension no va a recuperar a su punto de reposo que si fueras sentado en el asiento, es deicr, no nos sirve para tomar decisiones.

Una recuperacion rapida a veces no es lo idoneo, te explico: cuando frenas se reduce la distancia entre ejes, lo cual ayuda a mejorar la entrada en curva. Pero si recuepera muy pronto notaras imprecision. Para que me entiendas, lo ideas el que la hrquilla fuera siempre ecomprimida hasta el mometo de dar gas: asi evitas un baiben de la moto que ademas por muchas cotas(incluida dlña distancia entre ejes) implica a cuando esta estirada la horquilla no tienes precision ni giro

*Inciso: han metido a Victor Lopez de la Isla de Man en un grupo en el que estoy. A parte de muchas verdades que digo por aqui muchas veces(y que quise poner en comun con el por que tambien me han supuesto debates en ese grupo de whatsapp) pero la que viene al caso: en el Man llevan mas recorrido de suspension pero no para comprimir mas, para estirar mas la rueda y que vaya en contacto mas tiempo con el asfalto. Por cierto, si, son mas altas para volcar menos a la misma velocidad.

Hombre, a no ser que tengas una horquilla doblada o algo doblao o se perdiera el hidraulico, no creo que tengas nada roto. El hidraulico es muy dificil que se rompa, ten en cuenta que va empacado dentro de la horquilla, es decir, tendras que doblar la parte externa de la horquilla. Y por compresion dudo que se rompan, las "valvulas" en suspensiones sencillas suelen ser orificios practicados en un vastago metalico de un diametro dado, antes de romperse el vastago al paso de aceite, este cavitaria, se haria gas. por la extrema presion y temperatura(el hidraulico convierte la energia del muelle en calor)

Ahora, la precarga. La precarga es la "fuerza anterior al uso" con el que cargas el muelle. Es que esto es dificl de explicar, pero la precarga no enduirece la suspension. Tu tienes un muelle imagina, de 10cm de longitud. Cada centimetro, retiene una fuerza de 10kg pongamos. Querria decir, que si tu llevas peso en la frenada sobre el eje delantero de 100kg, el muelle se comprimira al completo no? 10kg/cm x 10cm(centimetro y centimetro se van y 10kg x 10)= 100kg

Si tu llevas un peso en el eje delantero en una frenada de 20kg, cuanto se comprimiria el muelle? 2 centimetros no?

Y si comprimo el muelle 2cm antes de esa freanada? Cuanta energia contiene ya? 20kg por tanto, en una frenada de 20kg que le pasara al muelle? Nada, por que ya tiene ese fuerza "pre"cargada

Pa que se usa esto? Para hacer un ajuste que se llama SAG estatico y que nos brinda la posibilidad de mediante la precarga, ajustar la compresion del muelle para permitir que la suspension se mantenga en el punto acordado por el fabricante aun con nosotros encima. Claro, si me subo yo con mis 60kilines, la suspension se mantienen en la zona donde mejor hace su cometido(que es en el "centro") pero si se sube mi colega de 120kg ya la suspension va haciendo tope. Le metos kilos al muelle mediante el precargado y asi se sube mi colega de 120kg y la suspension esta en el mismo punto que cuando me siento yo sin precarga: ambos disfrutaremos del mejor rendimiento de la suspension.

Pero en tus pruebas eso no te ayuudara. Por que si haces tope frenando, vas a seguiir haciendo tope frenando. "y si precargara tanto el muelle que esta no se hundiera?" perderias recorrido de suspension(la suspension se estira, pero estas quitando recorrido al muelle al estar apretandolo para que tenga kilos precargados). Imaginate que la suspension del ejemplo, si la precargas con 100kg que son los 10cm de recorrido, el resuultado es que vas con un eje rigido XD

Yo lo que haria llegao este momento, es aguantar asi bro, si vas a cambiarla en brevas, no la toques y asi el que se la lleva se la lleva de serie y jamas podria tu subsconciente o el comprador culparte de un infortunio suyo.

Lo de los tapones solo seria solucion en parao, vas a seguri llevando la horquilla a su limite por que la precarga como explique no sirve para endurecer el muelle.
 

LeDrof

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16 May 2019
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#25
Bien, de venderla no tengo intención de momento, me la quedaría para cahcarrear y poder prestarla a algún colega, y a malas ponerle gomas mixtas y dejarla en la casa del campo, para cuando vaya.

Lo de precargar el muelle, lo decía porque he leído que las horquillas "sencillas" suelen tener el muelle condistintas zonas, para que al principio de comprimir sean más blandos, y al seguir bajando entre a trabajar otra zona más dura. Pensaba que precargando llegaría antes a trabajar la zona dura del muelle, pero tienes razón en que si el tope lo hace internamente el muelle, y no el soporte de la tija con el retén, de nada sirve hacer la ñapa. En todo caso, con un par de bridas veremos realmente hasta dónde baja la horquilla. Gracias por tu ayuda.

Lo que me comentas de que no haya nada roto, es que no entiendo cómo hace tres meses por decir algo la suspensión bajaba la mitad que ahora al darle empujón con la rueda frenada. Volveré a revisar presión de las ruedas, porque han subido las temperaturas ambiente, pero no se si esa variación pueda justificar ni un 50% del problema.

Pues veré qué hago sobre la marcha. De momento aguantarla con mucha precaución. De mientras veré la facilidad/dificultad que tengo para conseguir otro juego de muelles.
 

Don

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8 May 2012
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Las Rozas
#26
Hostias, pues si te la vas a quedar y las vas a mimar, la Strada es buena candidata!

Claro, puede llevar muelles progresivos, y si le metes precarga lo que haras sera quitar recorrido de la zona mas blanda, esta bien pensao pero es un parchecin por que vas a seguri haciendo tope.

Que la suspension en parao se comprima ahora el doble, no estaras ciclado ahora con esto del coiv? ejjejejeje Si es asi, algo hay mal fijo, o perdiste liquido o el muelle a cedido fuerza.
 

LeDrof

Well-Known Member
16 May 2019
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#27
Aprovechando que me he levantado con energía, me daba palo irme de ruta por el calor, y que ya tocaba... le he metido mano a la burra.

La idea era tensar y engrasar cadena + verificar el aceite + revisar si algo anda demasiado suelto y mete ruido al vibrar. El tema amortiguadores lo he mantenido en standby, y siendo algo más cuidadoso, los golpetazos los da menos a menudo, y más leves. Tampoco ha ido a más.

Me he encontrado la cadena igual de tensa que cómo la dejé a los 10.000km. Es una sorpresa porqué llevaba una temporada estirando bastante, y parece que ahora se habrá estirado ya por igual todos los eslabones (ya conté que ahora pillo obras a diario con sus buenos 6 resaltos de ida y 6 de vuelta extra). De mierda y barro, andaba la moto llena. Le he metido una buena limpieza a cadena y zona baja de la moto. Me he animado y he limpiado llantas, discos de freno, exterior de los rodamientos de rueda, carenados, depósito y hasta el escape completo. Y nada de lanza de agua, todo a trapo :yepabailalo:

He verificado el nivel de aceite, y sigue casi igual que cuando le hice el cambio. El tubo de escape ya no deja agua en el suelo desde que pasó la época de frío.

Lo que si me he encontrado han sido problemas en la pintura del bloque, al lado de la bujía, cómo unas oxidaciones blancas que levantan de debajo de la pintura. Supongo que es por alta temperatura. Creo que voy a probar a ponerle una bujía un grado más fría, porque incluso tengo la sensación, a altas velocidades, que da cómo leves tirones. Fácil de cambiar y barato, ya os contaré qué tal. también el escape, sobre todo en lña zona descendente dónde va el sensor, la pintura ha pasado del tono mate blanquecino a algo más marrón. Cómo con el trapo y el agua jabonosa no ha mejorado demasiado, he optado por desmontar el protector del silenciador, y darle una pasada de grasa para cadena a toda la línea de escape, en plan pavonado a lo cafre. Ha mejorado pero poco, seguiré dándole pasadas con aceite de motor, a ver si se extiende mejor y va haciendo una capa protectora al ir quemando.

Óxidos ( guiño a @MasterPoteito ). Pues esto es lo que pasa tras unos meses de tener la moto durmiendo en la calle (pero bajo un techo, no se moja ni le da el sol directo). Han aparecido unos primeros puntitos de óxido en las barras de la horquilla, en la zona que superior que no trabaja. También se han acrecentado los óxidos en la parte inferior de la tija, y he descubierto algunos en los anclajes del protector del silenciador.

Si que me he percatado de que la rueda delantera no va bien alineada con la horquilla, es algo muy leve. No es que afecte realmente al giro de la rueda ni nada de eso. Sospecho que es un daño colateral de cuando me la tiró el viento hace unos meses, que me aterrizó sobre la pinza de freno, e igual el golpe empujó el disco, que dobló un poco el eje y puede que que eso haya afectado con el problema de suspensión que me ha estado dando. Lo que es la barra de la horquilla, no me parece doblada ni nada, pero podría haber quedado "tocada" en algún punto por el golpe.





En lo demás, la moto no me ha dado más problemas. Ahora mismo va camino de los 14.000km y ya estoy haciendo lista de materiales que voy a pedir para el cambio de aceite que ya le tocará en muy breves, igual ya me pida el kit de arrastre. El fabricante recomienda SAE 40, pero ahora que vienen los calores fuertes, ¿podría echar una mezcla de medio litro de SAE 40 y otro medio de SAE 50? Tengo una garrafa por casa del SAE 50 y no quiero tener que terminar tirándolo sin usar.
 

J de Diamantes

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20 Feb 2017
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#28
El fabricante recomienda SAE 40, pero ahora que vienen los calores fuertes, ¿podría echar una mezcla de medio litro de SAE 40 y otro medio de SAE 50? Tengo una garrafa por casa del SAE 50 y no quiero tener que terminar tirándolo sin usar.


Se pueden mezclar siempre y cuando se siga el abanico de viscosidades recomendadas por el fabricante ya que la mayoria de aceites son miscibles unos con otros, sin embargo, hay que tener en cuenta que una mezcla de lubricantes con diferentes propiedades rebaja su calidad y las propiedades seran intermedias entre los dos aceites segun la cantidad de la mezcla...
 

LeDrof

Well-Known Member
16 May 2019
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#29
En este caso, misma marca y misma línea de producto Castrol Power 1, sólo cambia la viscosidad.

El manual de usuario dice 15W40 SF, el manual de taller 10W40 SJ. No hay un cuadro de esos de temperaturas y SAEs. Igual hacer 50-50 sea demasiado. La otra opción sería pillar de 10W30 y mezclar al 50%, debería quedar similar al W40.

Gracias
 

Don

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8 May 2012
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Las Rozas
#30
Pero para que quieres hacer mezclas? Es mas, no todos los aceites son miscibles entre si, no se mezclan, entonces el punto de contacto de ambos aceites son puntos de rotura por cizallamiento. Es decir, por ejemplo, que el arbolo de levas pegue al taque(imaginate, a la valvula) genera una rotura por cizallamiento en el aceite, si justo en ese momento tienes una mezcla de ambos aceites no le va a sentar bien.

El SAE es el comportamiento viscoso segun temperatura ambiente, si señor, miralo en la web de SAE o donde quieras, la tabla informativa que pone? Pone temperatura ambiente. Entonces el 40w no va a funcionar mejor a 100 grados de motor, ese es otro dato. El w40 se escoge para que la proteccion del motor sea la mas rapida hasta temperaturas de 40grados.

Por otra parte, el API SF es del año de la tos, no te creas que mucho peor que el SJ. SF es con calidad suficiente para motores HASTA 1988(desde el 79), SJ del 96 al 2001(a, pues tampoco esta tan anticuado) pero cuanto mayor API le pongas, mejor aceite sera. EL API mide la calidad del aceite, su poder detergente, refigerante, lubricante obvio etc Asi que lo que debes de buscar es API SN

El Castrol Power 1 que le pasa? Es buen aceite por el Indice de Viscosidad, este indice, cuanto mayor sea, mejor se adapata a diferentes temperaturas dentro de su graduacion. Pero ya esta.

Es un aceite "sintetico" lo entre-comillo por que no es un aceite sintetico 100%, sino que sale refinado del petroleo. Esta englobado en la categoria 3 de 5 existentes en cuanto a su composicion y rendimiento. Pero no es sintetico

Los sinteticos son los aceites de categoria 4 y 5. La categoria 4 son los aceites base PAO(Polialfaolefinas) que si es 100% sintetica y no refinada del petroleo y la categoria 5 es la base Esther. Bien, esta base, no voy a decir siempre, pero casi siempre es Miscible 100% con cualquier aceite, sin generar incompatibilidades siempre que se respete el SAE.

Puedes coger un 10w40 mineral y rellenarlo con 10w40 de un aceite 100% sintetico base esther y aqui paz y despues gloria. Tal cual lo anuncia ademas Motul en la ficha de carcateristicas de sus aceites Esther.

Yo no mezclaba SAE´s ni de coña y ademas tampoco mezclaba Castrols.

Quizas lo de mezcla SAE´s te suena de las horquillas, si quieres un SAE 7,5 mezclas un 5 y un 10 al 50%, pero eso no son aceites lubricantes multigrado, son aceites hidraulicos monogrado.
 
Gustó a: falcon.

L´escamarla

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18 Sep 2019
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#31
Hola yo no soy un maestrazo pero por si sirve de referencia mi viejo tiene una sh de 300 desde hace un tiempo que lleva 10w30 y una yamahita ybr 125 que suele llevar 10w40 y cuando le toca cambio de aceite si le falta le echa lo que sobró del cambio de la otra y no han reventado y llevan buen kilometraje las dos motos por lo que no creo que pase nada:nusenuse:
 

dcp1

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15 Sep 2015
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#32
Hola yo no soy un maestrazo pero por si sirve de referencia mi viejo tiene una sh de 300 desde hace un tiempo que lleva 10w30 y una yamahita ybr 125 que suele llevar 10w40 y cuando le toca cambio de aceite si le falta le echa lo que sobró del cambio de la otra y no han reventado y llevan buen kilometraje las dos motos por lo que no creo que pase nada:nusenuse:
La ybr es capaz, con la fama de "hierro" que tiene no me extrañaría :palomitas:
 

LeDrof

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16 May 2019
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#33
Pues cómo dije, lo primero es porque tengo una garrafa casi llena de 10W40 en casa, que no voy a usar para nada más. Y lo segundo, que por muy multigrado que sea, cuando se leen esas tablas y los rangos de temperaturas, me choca enormemente que pretendan que una única graduación SAE pase por óptima cuando las diferencias de temperatura ambiente son acusadas entre invierno y verano (los de Madrid seguro que lo sabéis más que los que somos de la costa), y que ello se va a extremar en un motor que va refigerado por aire, y cuya temperatura de trabajo va a estar bastante relacionada con la temperatura del aire. Si es que conduciendo lo noto, cuando cambio de un valle cálido y seco a una zona húmeda y fresca, que el motor "revive". Por eso, creo que si voy a hacer mezcla con uno para tiempo más cálido, debe ser precisamente en verano.

Sobre la miscibilidad de aceites, pues ya me he topado con varias personas a las que no tengo por cuñados precisamente, que vienen a desmontar bastante el mito de desastre. En especial aceites actuales con la misma base. ¿Dos aceites de la misma gama, mismo fabricante, misma base y mismos cumplimientos de estándars no van a ser miscibles? Lo dudo bastante. No hablo de dezclar un aceite de ricino con uno mineral "básico".

Que Castrol no te mole, y en especial la gama básica menos, pues lo entiendo. Es más, lo comparto, también me gusta más un buen Motul, pero es que hablamos de una 125cc china que ya me ha dado por culo, con un motor que no lo han exprimido ni para sacarle 10cv. Tranquilo que si me compro una KTM 390 ya me haré un mini-master de aceites para motores apretados.


Hoy la he probado tras el mantenimiento, y me ha sorprendido la mejora en cuanto a vibraciones (reposicioné un poco la pinza de freno trasera) y casi diría que también en rendimiento (cadena limpia y recién engrasada, motor limpio de barro exterior, alta humedad ambiente). También terminé sacando la red que tenía permanentemente sobre el tanque, y que creo que era en parte responsable de tanto tintineo.
 

Don

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8 May 2012
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Las Rozas
#34
Pues preguntales a tus conocidos no cuñados si sirve de algo cambiar el SAE para el funcionamiento a 100º, pues reinsisto, haya donde mires y como te habran explicado tus conocidos, el SAE es para la proteccion en arranque, por eso se mira la temperatura ambiente.

En el aceite quieres que ocurra esto lo mas pronto posible:
091319-2020-honda-africa-twin-crf1100l-second-teaser-f.jpg1.JPG

Por eso se mide a temperatura ambiente el SAE. Por que tu quieres llegar a la lubricacion hidrodinamica lo antes posible tanto en invierno, como en verano.

Y el SAE habla de la viscosidad en el aceite, es decir, que ponerle w50 no va a ayudar a que vaya mas fria la moto por que lo que refigera el motor son los las aletas de los cilindros no el aceite lubricante. Para que fuera aceite "refigerante" deberian ir los cilindros "sumergidos" en el aceite al igual que se hace con agua o al igual que se hace con el metal: tus cilindros al no ir recubiertos de refigerante, van recubiertos de "metal", este metal se filetea por que? por que aumentas la superficie de irradiacion del calor en contacto con el aire.

Si, hay motos(la mia y la anterior que tambien tuve) que llevan radiadores para refigerar el aceite, no el motor(recordemos que lo que "refigera el motor" es el agua que sumerge los cilindros o las aletas. El aceite refigera haya por donde lubrica, que es su funcion)

La temperatura de trabajo no esta relacionada con el aire. La temperatura de trabajo de un motor refigerado por aire o por agua en suecia que en el sahara es la misma, 100º. Otra cosa es que por el tipo de uso vayas a coger mas temperatura de 100 grados de forma constante, en cuyo caso el SAE tampoco te va a ayudar por que el SAE es un comportamiento viscoso, no un comportamiento refigerante.

Si lo que quieres es que el aceite "aguante mas" te recomendaria 2 o quizas me salgan 3 cosas:
-API SL: cuanto mas api tiene, mas calidad tiene el aceite, una de ls cualidades que habla de su calidad es su poder detergente por ejemplo, pero refigerante tambien. Entenderiamos que cuanto mas API mas refigera.
-100 Sintetico base PAO(grupo 4), los PAO son aceites que soportan mejor la temperatura que los Esther aun que tienen menos resistencia a la cizalladura y demas pero mejor que un sintetico no sintetico es
-Que sea americano: los europeos y japoneses hacen pruebas en motores tipicos de su entorno, 4 cilindros y 6 cilindros, motos refigeradas por agua pluricilindricas. Los americanos hacen lo mismo, V8s de grandisima cilindrada y algun V6, motos de moto en V2 de altisimo cubicaje y refigeradas por aire(las harley de toda la vida). Cuanto mas grande es el motor, a temperaturas de funcionamiento(100º) emite muchisima mas enegia calorica. ;Mientras en invierno un motor de 125cc a temperatura de funcionamiento solo nos manteiene a 20 grados los pies, un V12 de 5000cc a temperatura de funcionamiento en invierno nos permitiria hacer una barbacoa sobre el. Por eso te recomiendo un aceite americano. Por ejemplo Sunoco, aun que yo use mucho en la Hysoung el BelRay cuando lo vendia Calleja.

A mi que sea china o indu no me influye en la eleccion de aceite. El Castrol como muy bien observaste no me mola pero fundamentadamente, es de muy elevado precio y solo es sintetico por que lo dice su etiqueta, no por que lo sea. Pero aun hay mas! Normalmente se vende en graduaciones desfasadas como SG y me presupongo que es debido a su precio de venta, claro, si el SG ponte que sale a 12 pavos, a cuanto sale el SL? Entonces quieren que compre un aceite no sintetico con calidad(o tecnologia, llamalo X) de 1989 a mas precio que un aceite de verdad sintetico con un API actual. Era facil cogerle tirria.

Lo dicho, tu motor no va a ir mas frio por que le metas un 20w60 o un 0w60 o un 20w50 o un 10w40.
 

LeDrof

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16 May 2019
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Tarragona
#35
Yo no aspiro a que mi motor vaya más frío Si eso me preocupara, me plantearía poner un radiador de aceite o un apaño aerodinámico para aumentar el flujo de aire sobre el bloque. Asumo que con más temperatura ambiente, menos capacidad de disipación del calor de la combustión (si quieres abrimos debate sobre eso, pero lo veo bastante claro), más fácil que el motor termine trabajando realmente por encima de esa temperatura de trabajo (teórica o prevista, te faltó decir), y de ahí adaptar el aceite a uno que presente las caracteríasticas óptimas también a esta temperatura de trabajo algo más elevada. Eso es lo venía a decir, no otra cosa. Entiendo que el fabricante también asumió el posible uso en estas condiciones, pero ya sabes (porqué no paro de repetirlo) que el manual de esta moto es una birria, que ni cuadro de temperaturas-grados SAE trae. Te dicen uno que más o menos valga para todo, y a correr. Ese grado "bueno para todo-bueno para nada" es lo que quería mejorar un poco.


Pero bueno, en conclusión: que me olvide de intentar rizar el rizo con la viscosidad, que sólo la aumente si me consume aceite. Que le ponga un aceite mejor que el Castrol y del SAE "universal" que dice fabricante. Y la garrafa de 10W50 lo use para engrasar la cadena. ¿Algo así?
 

raizen74

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30 Abr 2020
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#36
Buena, yo llevo 1000km tengo que cambiar aceite y filtro... El modelo del filtro cúal és? Aceite les pondre un API SL como dice el compañero... Paso de llevarla a revision y me cobren 100e, la moto va bien no me importa perder la garantia
 

Don

Well-Known Member
8 May 2012
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Las Rozas
#37
Yo no aspiro a que mi motor vaya más frío Si eso me preocupara, me plantearía poner un radiador de aceite o un apaño aerodinámico para aumentar el flujo de aire sobre el bloque. Asumo que con más temperatura ambiente, menos capacidad de disipación del calor de la combustión (si quieres abrimos debate sobre eso, pero lo veo bastante claro), más fácil que el motor termine trabajando realmente por encima de esa temperatura de trabajo (teórica o prevista, te faltó decir), y de ahí adaptar el aceite a uno que presente las caracteríasticas óptimas también a esta temperatura de trabajo algo más elevada. Eso es lo venía a decir, no otra cosa. Entiendo que el fabricante también asumió el posible uso en estas condiciones, pero ya sabes (porqué no paro de repetirlo) que el manual de esta moto es una birria, que ni cuadro de temperaturas-grados SAE trae. Te dicen uno que más o menos valga para todo, y a correr. Ese grado "bueno para todo-bueno para nada" es lo que quería mejorar un poco.


Pero bueno, en conclusión: que me olvide de intentar rizar el rizo con la viscosidad, que sólo la aumente si me consume aceite. Que le ponga un aceite mejor que el Castrol y del SAE "universal" que dice fabricante. Y la garrafa de 10W50 lo use para engrasar la cadena. ¿Algo así?
Claro, la movida es que "la temperatura maxima de uso" o llamalo X o llamalo que tiene que funcionar a 130º no es el dato del SAE, pues el dato del SAE es la viscosidad a segun que temperatura ambiente.

Lo de aumetar la viscosidad si consume aceite para mi tambien es una leyenda urbana. Piensalo asi: si es capaz de no meterse por una holgura muy superior a lo ideado, es capaz de no meterse por otras partes.

Si escogemos uno poco viscoso, el probelam residira en que la capa hidrodinamica sera muy fina y endeble.

Tipico español 10w40, pero siempre segun manual, a no ser que el manual indice un aceite para suecia, como un 0w30, entonces 10w40, que les paso a los SAAB.

vamos en realidad escoges el SAE mas adecuado a tus condiciones de uso, no es lo mismo en la frontera con andorra que en el desierto de almeria, para eso sexiste la graduacion SAE. La mia pide 15w50 y es el que pongo en verano, en inverno la proteccion del 15w se me antoja exacasa por que salgo a varios grados de tmeperatura bajo cero, entonces le pongo el 10w50
 

dcp1

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15 Sep 2015
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#38
Que te parece las características del aceite que vienen en el manual de la ybr? @Don
A ver si puedo poner la foto
IMG_20200630_150502.jpg
 

Don

Well-Known Member
8 May 2012
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Las Rozas
#39
Si, el tipico que suele venir salvo en moto actuales donde a veces ves un SJ y en las muy actuales ni idea ajaja
 

MontiBru

Well-Known Member
6 May 2019
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#40
Buena, yo llevo 1000km tengo que cambiar aceite y filtro... El modelo del filtro cúal és? Aceite les pondre un API SL como dice el compañero... Paso de llevarla a revision y me cobren 100e, la moto va bien no me importa perder la garantia
La primera hazla en el concesionario, no creo que te cobren 100€! y tienes 6000 km mas de garantia ...
 
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